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服装面料的质感表现
澧县职业中专学校 陈莹燕

课 型： 新授课
课 时： 2节
教学目的：1，使学生了解几种常见服装面料的特点及质感表现方法。
2，让学生掌握薄型花棉布的着色方法和步骤。
3，激发学生的学习兴趣，引导学生在今后的学习中作一些新的尝试和研究，从而创造出新的面料质感表现技法。
重点难点：薄型花棉布的具体着色步骤与方法。
教学方法：启发式、讲授法、举例法、图片演示法。
设计理念：学生已经进入了服装效果图着色的入门学习，但还对面料
的特性不了解，绘制技法还不成熟，因而需要引导学生了解各种面料的特点，并对典型面料做全面的绘制陈述，结合多媒体演示绘制步骤，让学生学得快乐、学得轻松。
教具器材：多媒体

一、 教学过程：
1、 提问：组成服装的三要素？画好时装画的关键？
学生答：款式、色彩、面料是组成服装的三要素。
画好时装画的关键在于画好人体和服装。
老师总结：面料质感表现在时装画中的作用犹为重要。
2、 服装面料的观感：
丝绸面料：轻薄飘逸，柔软，悬垂感好，富有光泽。
绸缎面料：光泽柔和，织纹精致。
粗纺面料：质地较厚，硬而挺，色泽沉稳，外观粗糙。
精纺面料：外观精细、平滑、面料挺而爽。
皮革面料：光感强，外观平滑。
毛皮面料：质地厚、硬，外观粗犷。
3、 薄型花棉布的具体着色步骤：（运用多媒体演示绘制步骤）
a、画好人体，在人体的外围画出服装的外轮廓，结构线以及一些细节，并用钢笔或毛笔勾线。
b、着肤色，头部刻画。
c、 着服装的大体色调。
d、画服装花纹。
e、整理阶段——加深暗部，画好投影，突出立体感，进行回顾总结。
4、几种常见面料的质感表现方法
a、印花布质感表现
印花布的绘制方法有两大类：一是涂底留花法，就是先用铅笔定出花样位置，然后用尖毛笔一个接一个地涂周围的底色，花色就是画纸色。二是画花留底法，就是用毛笔画出花的形象，而不去画底色。
b、白色面料质感表现
白色面料不是用白颜料画，而多是利用画纸的底色，采用的方法就是利用深色边线及明暗变化来表现白色，衣纹是刻画的重点，投影亦不可少。
c、牛仔面料质感表现
牛仔布是一种具有粗糙质地的面料，再加上砂洗效果，极具特点。刻画时，可先平涂底色，再用深一度的颜色制造砂洗效果，可使用宽水彩笔蘸干色，在上面画出明暗。
d、毛皮面料质感表现
毛皮，是一种柔软的具有一定厚度的面料，着色顺序可先深后浅，先画暗部和明暗交界线颜色，接着画中间灰色，并注意暗部略有反光，最后画亮部色。毛皮感，主要体现在边缘处如外轮廓处，明暗交界处等等。这些地方要注意线条的穿插和疏密关系。线条要顺着毛向画，要力求画出毛皮的厚度。
e、绸缎面料质感表现
绸缎，此类面料的特点就是反光强烈，并有丰富的灰色层次，因而较薄而清淡的颜色更适合表现其质感。可利用清水渲染的方法进行，要注意衣纹起伏的色彩自然过渡及多处强烈的亮光。投影和反光必不可少，且要有深浅变化。
5、 优秀时装画赏析

二、 小结：主要讲授几种常见面料的质感表现方法，而重点介绍了薄型花棉布的具体着色步骤与方法。

三、 作业：表现薄型花棉布的效果图一幅。

四、 教学反馈：
1. 服装人体比例不准，动态不优美。
2. 款式缺乏新意。
3. 画面效果太“平”，缺乏立体感。
4. 色彩偏暗，视觉冲击力不强。

第一节 服装原型的形成与特点
澧县职业中专学校 陈莹燕

一、教学目的： 通过学习原型基本知识，了解服装原型的概念，以及它是如何从立体到平面形成的；掌握服装原型的特点。
二、重点难点： 服装原型的结构特征与服装原型形成的理解。
三、教学方法： 启发式、讲授法、举例法、示范法。
四、教学过程：
（一）什么是服装原型
服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。
（二）原型结构的形成
人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。
（三）原型结构的特点
1、原型是人体理想化的图型
原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。
2、女装原型间的转换
女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型：
第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。
第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。
第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。
3、原型的应用范围
原型使用面广泛，适用性强。无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。

第二节 各种原型结构的分析比较

一、教学目的：
通过学习美、英、日、中四种不同原型结构设计的方法，了解各国体型与服装结构的关系，经过比较掌握它们的异同点。
二、教学重点：
四种原型结构设计的方法及特点，比较它们的异同点。
三、教学难点：
原型结构设计方法的比较。
四、教学过程：
一、美、英、日、中原型的图形比较
（一）美国女装原型
1、规格尺寸的参考
女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。
成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。
妇女规格：中青年妇女的体型标准。
2、原型制图的规格：
规格
部位
胸围
腰围
袖窿长
肩高
袖内缝长
背长
165/85
规格
91.4
71.1
43.2
7.6
43.2
41.3

3、原型制图要点
1) 作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。短边为背长尺寸。
2) 袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。
3) 胸围大：后衣片取B/4。
4) 胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。
5) 肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。
6) 领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。
7) 乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。
8) 符合点：分别设前、后符合点。
9) 袖深：AH/3。
10) 袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。
4、需说明的问题：
1) 胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。
2) 腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。
3) 背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。
4) 制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。

（二）、英国女装原型
1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。（P221）
2、原型制图的规格
规格
部位
胸围
背长
袖窿深
颈宽
肩宽
背宽
胸宽
省量
165/86
规格
88
40
21
7.25
12.25
34.4
32.4
7
3、原型制图要点
1) 作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。
2) 袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。
3) 背宽：取1/2背宽+0.5cm。。
4) 胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。
5) 胸围大：取袖窿宽的中点。
6) 肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。
7) 领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。
8) 乳点：胸宽是1/2后移0.5cm，与袖窿深线下量3cm点的交点处。
9) 符合点：分别设前后符合点。
10) 袖深：AH/3。
11) 袖肥：先确定袖斜线，再与袖深线香蕉定袖肥。袖羞线分四段，按袖窿结构和袖窿弧长定。
4、需说明的问题
1) 胸围松量的加放：按净胸围加上5cm的放松量，总计一周加放10cm。
2) 制图方向：前中心线在右侧，原型表示的鱼半部分。
（三）、日本文化式原型
（四）我国原型前面已讲（略）
1、规格及参考尺寸：文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型，这种规格系统同国际成衣标准相吻合。（P224）
2、原型制图的规格
规格
部位
胸围
背长
160/82
规格
82
38
3、原型制图要点
1) 作长方形：长边为B/2+5cm为基本放松尺寸，短边为背长尺寸。
2) 袖窿深：B/6+7cm。
3) 胸背宽：胸宽为B/6+3cm，背宽为B/6+4.5cm。
4) 胸围大：取B/2+5的中点处。
5) 领口：后领宽为B/20+2.9cm，前领宽比后领宽少0.2cm；后领深为1/3后领宽，前领深为后领宽+1cm。
6) 落肩：后落肩为1/3后领宽；前落肩为2/3后领宽。
7) 肩宽：后肩宽为背宽加放2cm处；前肩宽等于后肩宽-1.5cm（后肩省）。
8) 乳点：胸宽1/2后移0.7cm点与袖窿下量4cm的交点处。
9) 袖深：AH/3。
10) 袖斜线：前袖斜线长AH/2，后袖斜线长AH/2+1cm，分别交袖深线。
4、需说明的问题：
1) 胸围松量加放：同英国原形的加放量。
2) 背长尺寸：经过测量而得出的。
3) 胸高量：在前下端下移1/2前领宽处。
4) 制图方向：右侧为前部，左侧为后部。
二、原型结构设计方法的比较
1、这四种原型结构均依据于人体特征而构建的，是以人体个部位比例为基础的。而图型中一些主要部位是以胸围尺寸为基数（净胸围或松胸围），按胸围的不同白分比确定其部位的大小，如胸背宽、领口宽、BP点等。从原型确定的方法看，均属比例珐范畴。而英国原型还兼有短寸耷。
2、相关结构线的吻合问题处理的比较严谨。特别是对袖窿和袖山的吻合美、英、日三种原型都作了详细的阐述。用袖窿弧长（AH）决定袖山弧长的方法最为合理有效。而且分端吻合，确保装袖工艺的成功率和袖型美观统一。
3、关于基本尺寸的选定问题，我们已经知道是以胸围为基数，但对胸围使用的含义还有所不同。如英、日原型是利用净胸围参与计算再制图；而中国基型则是利用净胸围加放松尺寸后参与计算再制图。前两者可以称之为人体的原型，而后者确切地说应为服装的衣型。也就是说前两者还需要加工才能成其为款式。美国原型介于上述两者之间，这一点在绘制原型或应用原型时要加区分和注意。
4、关于腰围线是形式问题，美、日原型的腰围先平面上看来不成水平线，这是由于女体胸部突起的缘故，是将胸部展平后是状态，带穿后腰围线自然成水平线。这是平面到立体的转化过程。与英、中原型相比，知识选取了不同坐标轴的展示，但前者跟接近人体的形状。
5、每个原型个细部尺寸确定的方法是不同的，选用最多的出胸围外还有背长和AH值等。但无论采用什么方法或数值，制出图形的各部位比例要与当地人体型谐调。
三、原型裁剪法的局部应用
是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的局部应用举例说明。
一、胸省的位置及省的转移
根据文化式女装原理，能合理地确定女上装胸省的位置，正确地处理胸省间的转移，巧妙地运用胸省变化手法，理想地解决女上装的结构变化。
1、胸省的位置
前衣片根据结构设计的要求，常用的胸省位置有：
（1）肩省
（2）领省
（3）袖窿省
（4）腰省
（5）侧缝省
（6）中心省
2、胸省的转移
女上衣的胸省位置并非是固定不变的，根据款式的需要，胸省 的位置可以通过转移，设置在不同的位置，其试题性相同。西的转移常用的方法有两种：
（1）按住BP点转移原型，是WL水平，举例如下：
A. 肩省
B. 侧缝省
C. 袖窿省
D. 领省
E. 原型的两次转移。先将原型在前中心线处倾倒0.7-1cm，作为劈门量：然后第二次转移原型，使WL水平，确定收省量。使用同样的方法可使收省量分散在两个或两个以上的部位。

肩省 侧缝省 袖窿省

领省 原型的两次转移
（2）剪开原型折叠的方法
将原型纸样在收省部位剪开，相对应的部位折叠确定收省量。
A. 肩省
B. 袖窿省
C. 在领口和侧缝两个部位分别剪开原型纸样，在腰节线上折叠，使腰节线水平，使胸省量分散为两个省。
二、胸腰差的处理
原型制图是按胸围规格尺寸来推算的，实际应用时，还要考虑到腰围的规格尺寸。胸腰差的多余量可以收省和在侧缝劈去。
按女状原型M号规格尺寸，人体胸围82cm，人体腰围放松量为10cm，腰围放松量取4-6cm。
1、省量是计算
先在前后片原型的侧缝处各劈进1cm。
前片的收省量：
W/4+1~1.5（放松量）+1（前后差）+“○”（收省量）=24cm
后片的收省量：
W/4+1~1.5（放松量）-1（前后差）+“△”（收省量）=20cm
2、腰省的位置
前片腰省的位置在通过BP点的垂直线上偏向前中心线1.5cm起，画出省量大，以BP点为省尖位。后片腰胜的位置按背宽的1/2作垂直线为省的中点，省尖位在胸围线上2cm。

第三节 原型整体的应用

一、教学目的：
通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。
二、教学重点：
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
三、教学难点：
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
四、教学过程：
原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明。
（一）、无领女上衣
1、款式特点
圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，圆角下摆。
2、制图规格（人体规格）
号型
部位
胸围
背长
袖长
160/82A
规格
82
38
52
3、制图要点
1) 将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。
2) 根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理好胸省的问题。
3) 调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等长。
4) 肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使袖窿曲度变小，
5) 修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。
6) 绘制前后分割线，胸省量表面还原，含在风格线中。作出腰省。

（二）、女西服
1、款式特点
此款为一般女西服的基本型，可与裙子或裤子配成套装。平驳领，右边一个手巾袋，左右各一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门襟单排两粒扣，圆下摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。
2、制图规格（人体规格）
号型
部位
胸围
臀围
背长
袖长
袖口
160/82A
规格
82
88
38
52
14
3、制图要点
1) 将后片的腰围线加长1cm，与前片腰围线堆砌摆放，这种作法减少了胸高量。加出衣长和搭门宽度。
2) 胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆放在一起。袖窿加深。
3) 调整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型与加垫肩的需要）。肩颈点前加宽1cm，后加宽1.5cm：肩端点前加宽2cm，后加宽1.5cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量），这是调整前后肩宽的方法之一，也即互调法。
4) 修顺袖窿弧线，要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅。
5) 细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。
6) 领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行；旋转指以颈肩点为圆心，后领弧长为半径向下转移；垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。
7) 袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。

（三）、女大衣
1、款式特点
宽松型，有领座的圆角领，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后中破缝。
2、制图规格（人体规格）
号型
部位
胸围
臀围
背长
袖长
袖口
160/82A
规格
82
88
38
56
17
3、制图要点
1) 加出衣长，确定搭门宽。
2) 胸围大处二次加放松量，由于是大衣，加放松量大一些。根据插肩袖后袖比前袖片略肥的特点，后胸围加放量比前两款大。袖窿也相应深开，注意前后侧缝等长。
3) 调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要考虑。大衣的肩宽要适当加大些。
4) 确定衣袖的倾斜角度，利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线，从而定出衣袖与衣身的夹角。
5) 设计衣身与衣袖分割线，定袖肥、袖口。注意相关部位线段等长。

上述三例原型应用方法的几个特点是：
第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它达到裁剪款式的目的。
第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定点，确定数值时，应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平实，肩宽和落肩上提量适当加大。
第三、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、剪放等方法达到款式造型的目的。
第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。如放松尺寸的大小，分解部件的吻合程度，图形连续变化等。

第四节 款式结构的变化规律

一、教学目的：
为了便于使用原型，掌握其在服装主要部位中的变化规律
二、教学重点：
1. 腰围线的对位设计规律
2. 袖窿深点的横纵变化规律
3. 前后侧缝差的处理
4. 袖山深的变化规律
三、教学难点：
1. 腰围线的对位设计规律
2. 前后侧缝差的处理
四、教学过程：
（一）、腰围线的对位设计规律
对位原因：女性体型有胸部平凸之分
服装造型有松紧之别
对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡
对位方式：
1、腰围线对齐：将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。这种对位方式适用于紧体式、合体式、半松式服装。（图（1））
2、前腰围线降低：以后腰围线为基准，将前腰围线降低1—1.5cm，这时前腰节变短，腋下省量减少了1—1.5cm，这种对位方式适合于平胸体的紧体、合体式服装，或者政策体的半松体、松体式服装。（图（2））
3、后腰围线为基准，将后腰围线升高1—2cm，这时后窑节加长，腋下省相对变小。这种对位方式适合于轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型。（图（3））

（二）、袖窿深点的横纵变化规律
1、袖窿深点的横向变化
袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。
2、袖窿深点的纵向变化
袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应根据适体程度选取。
（三）、领口变化规律
1、领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。
2、领口开宽开深的方法
领口开宽：以原型颈肩点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法。
后领开深：后领深比较稳定，一般领型多为2—2.5cm；全领深变化大，应根据具体领型确定。

（四）、肩部造型规律
1、后衣片收肩省背省后领省（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）。（图（1））
2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份）。（图（2））
3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。（图（3））
4、前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。（图（4））
然后在确定肩点是位置，可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1—2cm，前肩端点上提高0.5—1.5cm。肩端点与颈肩点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。

（五）、前后侧缝差的处理
原因：因腰围线不呈直线形，所以在原原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。我们可以通过下属方法使前后侧缝相等。
1、用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便最直接的方法。（图（1））
2、将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中，转换后自然回使侧缝等长。（图（2））
3、将侧缝差数分散，采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式，使前后侧缝等长。（图（3））
4、先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。（图（4））

（六）、袖山深的变化规律
袖山深是制约袖型的关键。冲用的袖山深有高、中、低三种类型。高袖暗含构成挺拔圆润的袖型：中袖山构成半宽松袖型：低袖山构成宽松袖型。我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖杀深尺寸。
高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10
中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10
低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10