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　“似乎看上去容易撞衫？你不要光看某一件，要会去搭配。”潘宁希望顾客用优衣库“简单舒适”的款式搭配出自己的个性。可是遇到给懒人们更多选择余地的H&M们，优衣库也不得不想方设法吸引更多人来看自己的新款。
就像H&M曾经借力卡尔?拉格菲尔德以及最近的川久保玲一样，自2007年起，优衣库也开始寻求与大牌设计师的合作。2008年春夏之交，一条围绕优衣库的时尚新闻引起了人们的注意—美国版《ELLE》造型编辑KateLanphear为AlexanderWang的一款优衣库作品搭上了价值1436美元的伊夫?圣?洛朗手袋，而Wang为优衣库设计的那款小黑裙仅价值59.5美元。
AlexanderWang，这位受到时尚女魔头—《VOGUE》美国版主编AnnaWintour青睐的24岁美籍华裔设计师在得悉能和优衣库合作时开心极了：“我迫不及待把消息告诉我的弟弟妹妹，大家都很兴奋！”天知道这是为什么，他的客户都是些大明星，显然并不缺来自优衣库的设计费。对优衣库来说则意义非凡，货品大卖之余，还可以用来反驳那些“优衣库缺乏时尚度”的评价。
但是Wang目前也仅仅为优衣库设计了5款服装，优衣库先后合作过的大牌设计师也只有12个，它还需要更多设计师，使店面符合其英文“UNIQLO”—UniqueClothingWarehouse，意即“独一无二的服装仓库”—的含义。
一直以来，优衣库以保守为代价换来了一堆规定，比如纽扣背后留出的线头不得超过5毫米，也不能剪太短，否则在洗衣时纽扣可能脱落。现在，价格和质量是潘宁觉得优衣库可以和ZARA们叫板的有力武器。
当然，这家日本店铺拥有为人称道的服务态度。顾客CathyLin在逛店的时候把选中的衣服搭在胳膊上，一位店员弯着腰双手递上一个购物篮，然后又弯着腰退下。2008年，优衣库在北京开出了3家店铺，明年的计划则是达到10家。

　　BQ：跟大家介绍一下有关UNIQLO优衣库的故事。

　　P：UNIQLO优衣库是全球名列前茅的服饰零售巨头迅销（FASTRETAILING）集团旗下核心的品牌。已经成为全球性的服饰领导品牌。品牌理念是优衣库不是代表生活的全部，而是通过优衣库服装表示生活形态零配件。1984年在日本广岛开了第一家店铺，创业者柳井正先生认为优衣库的品牌定位是介于生活必需品和时尚品之间的。它在中间等于两边都有。

　　现在UNIQLO优衣库有890家店铺。遍布日本、中国（包括香港）、英国、美国、法国等多个国家和地区。UNIQLO优衣库跟其他品牌有一个不同的地方，就是UNIQLO优衣库店铺的平均面积非常大，890家店铺中有很多超过1000万平方米的大店。巴黎店有近2千平方米，美国soho店超过3千平方米。明年春天在上海也会有旗舰店，预计也是超过3千平方米，从店铺的规模来说UNIQLO优衣库是非常庞大的，从而使它拥有一个非常强的销售量。看一下品牌的规模，迅销集团是全球的第五位，比以前有所提升，以前是第七、第六位。在迅销当中优衣库是重要的品牌，在6850亿日元的销售额当中UNIQLO优衣库占了5760亿。到2020年，我们希望优衣库成为世界第一的品牌，销售额达到4兆日币。

　　BQ：你们对中国的市场有一个什么样的预期或者目标。

　　P：不光是UNIQLO优衣库，我想全球的企业，包括全球的政府首脑对中国市场的发展都是非常吃惊的，因为改革开放30年，这30年创造了一个又一个的奇迹，现在把中国培养成了未来全球最大的市场。迅销（FASTRETAILING）集团把中国定位为将来最重要的发展市场，这是我们创业者柳井正先生也一直强调的一点，认为中国是我们企业发展最重要的市场，既然是最重要的市场，我们就有一个计划，刚才也提到一个数字，希望2020年在中国品牌达到一兆日币的销售

　　明年我们希望在中国内地店铺可以达到60家。我们的企业总是把目标定得非常高，我们认为通过努力，100亿美金的销售是很有希望的。三年以后的今天跟三年前对比，我们这个品牌在中国成长了20倍。这是从销售数字来说成长20倍，这样的发展，我觉得我们将来是完全有可能达到目标的。

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